5+ вариантов чертежей для печи для бани с жаром. Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

5+ вариантов чертежей для печи для бани с жаром. Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Чертеж печки для бани. Печь для бани: строим и изготавливаем самостоятельно

Главный элемент парилки – конечно же, нагревательная печь для бани. Современное промышленное производство предлагает на замену традиционным дровяным каменкам множество моделей: на жидком топливе, на газе с металлическим корпусом, работающие на пеллетах. Заводские изделия оснащены множеством функций и экономно расходуют топливо. Да и уход за ними минимален.

Вариантов самодельных устройств для парной существует множество, в зависимости от типа помещения. Например, бывают так называемые холодные печи, то есть такие, у которых наружные стенки не прогреваются выше 50°C. Это важное преимущество, поскольку такая конструкция не дает обжечься. Подобные агрегаты требуют долгой непрерывной растопки. Обогрев происходит через специальные воздуховоды. Они вбирают воздух от пола и разогревают его, пропуская сквозь топочную камеру. Теплый и мягкий пар выходит сверху, никого не обжигая. В такой бане легко регулировать уровень влажности и температуру нагрева.

В отличие от «холодных», «горячие» печи быстро и эффективно прогревают парную за счет раскаленных стенок, температура которых может доходить до 100°C. Неосторожные прикосновения к ним грозят ожогами, да и степень нагрева воздуха в данном случае трудно контролировать. А это грозит тепловым ударом.

Из кирпича

Из кирпича с баком для воды

Добротная и простая «холодная» печь для бани конструктивно выглядит так: топочная камера выполняется из огнеупорного кирпича, под ней располагается зольник. Сверху для сохранения жара раскладываются булыжники на стальную или чугунную решетку. Их массу рассчитывают из соотношения: на 1 м³парилки требуется 20–30 кг камней. Эта пропорция верна для непрерывно работающих устройств. Если нагрев происходит периодически, то есть после прогрева помещения до нужного уровня ее гасят, тогда количество надо увеличить еще в 2 раза. Иногда для лучшего удержания тепла добавляют чугунные чушки в соотношении 20% на 80% камня.

Сами стены, помимо кирпича, можно выполнить из обычного или бутового камня. Порой для строительства берут гранит или голыш. Вес каждого элемента – от 1 до 5 кг. Не пытайтесь строить из кремния – от нагревания тот просто лопнет.

В качестве связующего раствора при кладке каменки можно использовать только глину с песком. Обычный цементный раствор не выдержит высоких температур и не прослужит и года.

Глиняный раствор

Глина замачивается в воде на несколько суток и смешивается с просеянным песком до консистенции густой сметаны. Песок предпочтительнее брать не речной, а горный. Его грани неровные, нешлифованные и обеспечивают лучшее сцепление.

Печь из обожженного кирпича с камнями весит немало, поэтому под нее придется делать фундамент. Для этого достаточно котлована глубиной 70 см.

На дно засыпают 15 см песка и щебень. Затем все заливается слоем бетона , желательно с армированием. Сверху застывший фундамент закрывают рулонами рубероида для гидроизоляции.

Кирпичная печь на прочном фундаменте

Отметим некоторые моменты:

1. Угол бани, где устанавливается печь, должен быть теплоизолирован и укреплен. Помимо опасности возгорания, в нем будет наблюдаться большой перепад температур, который способен привести к появлению трещин в стенах.
2. Первый ряд укладывается на рубероидную подложку без раствора, насухо.
3. Остальные блоки при работе смачиваются водой, каждый новый ряд укладывается с перевязкой (со смещением относительно предыдущего).
4. Нужно следить за тем, чтобы стороны кирпичей, обращенные внутрь топочной камеры, были целыми, без сколов и трещин. Стенка здесь должна быть как можно более гладкой, поскольку любая выбоина провоцирует разрушение сооружения. В то же время нельзя обмазывать внутренние поверхности глиной — высохнув, она начнет отслаиваться и засорять дымоход ,
5. После завершения кладочных работ, печку надо просушить. Для этого либо ее оставляют на 15 дней при хорошем притоке воздуха, либо несколько раз протапливают в щадящем режиме.

Чертежи

Виды печей из кирпича

Схема кирпичной печи-каменки

Пример порядовки

С отдельно стоящей емкостью для воды

Порядовка

Металлическая печка

Металлическая банная печь

В отличие от кирпичных сооружений, металлические агрегаты компактны и быстро прогреваются сами и нагревают помещение.

Для металлической печки тоже нужен фундамент. Хотя ее масса намного меньше каменного собрата, тем не менее, и под нее нужно сделать надежное основание.

Фундамент под металлическую печь

Исходным материалом послужит толстолистовая сталь или трубы большого диаметра. По конструкции такая печь будет аналогична каменной. Единственное различие – топка. Ее принято делать двухкамерной, чтобы во втором отделении могло происходить дожигание топлива. Подобная схема позволяет увеличить производительность на 20%.

Печь топи-мойся чертежи. Как сделать железную печь для бани — самодельная печь топи-мойся

Эта статья  позволит сэкономить более 10 тыс. рублей на реконструкции ветхой бани. Доступным языком описан самодельный способ изготовления металлической печи «топи — мойся», без особых усилий.

В новой баньке душа радуется, но прошло 15 лет и от бывалой радости не осталось и следа. Строить новую в планах не было, осталось одно — реконструировать старую. Первым делом необходимо заменить «сердце» бани печку. Бюджет очень скромный на все про все 5 тысяч деревянных рублей. На которых выкрутиться как оказалось можно.

Итак, предшественница кирпичная печь. Плюсы, наверное, один тепло, отдаваемое в течение 2-х дней, со временем сокращается до 1-го дня. Минусы, а их очень много, это и долгое время ожидания, в среднем 3-5 часов. Непосредственно контроль топки, сложность и дороговизна конструкции, посмотрите в строительном магазине, цена кирпича колеблется, в пределах 30 рублей за кирпич. В среднем на печь необходимо около 1000 штук кирпича, не считая работы, задвижек, колосников и прочее.

Выбор пал на железную печь в простонародье «топи-мойся» конструкция проста в изготовлении, типа «буржуйки». Заводская печь стоит 15 тысяч рублей, плюс доставка, местные мастера просят за такую в среднем 10 тысяч рублей, заинтересовавшись, где берется материал и посмотрев конструкцию в магазине, я взял калькулятор и пошел в местный прием металлолома.

В любом городе, городке, поселки есть такие заведения. После короткой дискуссии с хозяином, мне показали железо, которое лежит отдельно, от основной массы металлолома за отдельную плату. Чего только там нет, нашлось, что нужно мне.

Нужно-то всего ничего, 2 отрезка трубы: первый служит топкой, второй будет емкостью, баком конструкции.

Нашлась труба, диаметром 530 мм, которую разрезали на полметра для топки и 80 см для бака. Можно и большим диаметром дело ваше, как говориться, что есть. Толщина стенок желательно от 5 до 10 мм. Помимо этого купил дымоходную трубу длинной около 1 метра, диаметром не менее 150-200 мм. С толщиной стенки желательно 10 мм, тоньше не стоит брать. В дальнейшем объясню. Также необходимо листовое железо 5 мм толщиной примерно 2 на 1 метр.

Есть нюансы, а именно расчет емкости бака воды ведется с вычетом емкости дымоходной трубы.

После небольшой калькуляции чистый объем бака вышел примерно 120 литров.

Итого весь материал купил за 15 руб./кг вышло около 2 тысяч рулей. Доставка входит в стоимость 300 рублей.

Осталось задумку воплотить в реальность. Сварщик из меня никакой, обратился к знакомому сварщику. Показал свой набросок, где топка и бак две отдельные конструкции. С небольшими доработками через неделю печка была готова. Плата составила 2 тыс./руб.

Еще кран на 32 мм, цена 300 рубликов. Кран рекомендую винтовой.

Слабое место в таких печах является дымоходная труба, проходящая через бак, причина повышенное воздействие коррозии. Поэтому стенки должны быть как можно толще. Должно соблюдаться расстояние между топкой и баком иначе на дне последнего появится накипь. Это расстояние будет служить, так сказать парилкой, составляет порядка 150 мм.

Как видите, сумма вышла в 4300 рублей, на остальные деньги купил сетку для штукатурки.

В течение недели разобрал старую печь и оштукатурил стены раствором: глина, песок, опил пропорцией 7:2:1.

Поставили печь, заносить одно удовольствие легкая с ручками. Сначала ставится топка на бетонный пол, щели между полом и топкой замазываются известковой глиной. Затем бак ставим сверху с таким расчетом, что бы дымоход был напротив дверцы топки, иначе тяги воздуха не будет и печь задымит. Ставим на приваренную по внутреннему кругу топки, опору. Щель между конструкциями замажьте глиной.

Дальнейшее продолжение дымохода, делается по желанию. У кого-то, Г-образная труба. У кого-то печной «боров». Сложить можно из кирпичей, старой каменной печи.

На все ушло 3 недели, результат на лицо. Небольшая охапка дров и через полчаса можно мыться, оштукатуренные таким раствором стены, заметнее дольше держат тепло в помещении.

Если баня маленькая и сильно мочит стену, можно обложить этот участок плиткой.

Желаю успехов!

Экономичная печь для бани своими руками. Металлическая печь для бани

Креплением для отопительного устройства будет служить металл высочайшего качества, его применение не потребует специальных умений, а также знаний.

В отделанном варианте печка обязана быть пожаробезопасной, а также воздухонепроницаемой системой, для того чтобы угарный газ не попал в помещение.

• Металл, шириной 6 мм, либо дачный бочонок;
• Створка из чугуна;
• Фитинги, а также каркас;
• Железная решётка из камней.

Печка для парилки собственноручно формируется постепенно:

1. Первоначально производится поддувало величиной 200*60 мм и находится оно снизу будущей печки. Запирается поддувало дверцей из чугуна.
2. На второй стадии формируется камера сгорания. В случае если применяется бочка, то элемент вырезается в центре. Под низ камеры вставляются колосники, туда помещаются поленья для растопки печки. По верху выводится дымоотвод, для высококачественного крепления правильнее будет обварить его металлом.
3. Завершающим шагом служит монтаж каменки.

Печка для парилки изготовленная собственными руками, либо приобретённая в магазине, обладает специализированными условиями к монтажу:

1. Во первых печку нужно испытать (не накладывая в неё камни), это даст возможность дать оценку непроницаемости швов, а также надёжности системы.
2. Расположение монтажа печки для парилки выбирается таким способом, чтобы одна система прогрела всю комнату парилки.
3. Стенки за печкой обкладываются особой плиткой, обладающей стабильностью к жаре. Кроме того применяются железные листы.
4. Легковоспламеняющиеся объекты обязаны быть отдалены на безопасную дистанцию.
5. Для того чтобы не иметь контакт с горячей печью, она ограждается особой сеткой.
6. Лежачие места размещаются в умеренной удалённости от обогревательного прибора.
7. Местоположение, где труба дымохода выступает из парилки на улицу обивается железным листом, такие манипуляции не позволят стенке обуглиться.
8. Печка для бани, разработанная собственными руками устанавливается на пластину из металла, это действие совершается для того чтобы случайно выпавшие камни не стали фактором возгорания.

Монтаж печки — это важная процедура, погрешности при которой приводят к печальным результатам.

Топка для бани своими руками чертежи. Виды и характеристики

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

• вертикальные;
• горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства , что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.